 |
 |
 |
|
Ремонт коробки передач Введение Наиболее частые проблемы при эксплуатации мотоциклов ИЖ планета 5 является ненадежность коробки передач. А именно некачественность некоторых узлов, которые в свою очередь приводят к поломке взаимодействующих с ними деталей. Но есть и обратная сторона медали -это дешевизна, легкость обслуживания и ремонта. Причина всему этому –это массовое производство. В таком случае нет времени доводки отдельных узлов и агрегатов (например, опережение зажигания) до идеала и каждый мотоцикл чем-то отличается от предъидущего. Но в этом случае цена была бы недоступной для основной массы покупателей (студенты, подростки). Конечно, некоторые конструктивные решения мне не понятны (например, контактная система зажигания, которая душит мотоцикл до невозможности).
Ремонт коробки передач В принципе работа и конструкция коробки сложного ничего не представляет. Подшипники, валы шестерни с кулачками, вилки и их направляющие, фрикционная муфта сцепления, копировальный вал и, конечно, вал переключения передач с лапкой. Основной “болезнью” коробки передач является вторая передача. Устранить эту проблему можно несколькими способами: 1. Без разборки коробки, в некоторых случаях эффективно. Всего лишь нужно разобрать левую часть картера (меньше всего вероятность что-то перепутать при сборке). План действий такой: ложем мотоцикл, аккуратно, на правую сторону, снимаем все, что нам мешает (ножку коробки передач, пусковую и т.п.), снимаем картерную крышку, предварительно открутив ее. Снимаем фрикционные диски и корзинку сцепления. Вся суть в том, что при эксплуатации на кулачках шестерен коробки изменяется угол и зацеп становится невозможным. Получается проскальзывание и неприятные рывки и хруст ведущий к полному пропаданию второй передачи. И даже после восстановления профиля и угла кулачков проблема не решается, а если решается, то ненадолго. Дело в том, что при этом хрусте и вибрациях первичный вал смещается влево. Сделать нужно следующее: после того, как сняли корзинку сцепления снимаем стопор подшипника первичного вала, берем отвертку (или кому что удобнее) и забиваем подшипник, тем самым смещая вал вправо и подкладываем шайбочки, подходящих по диаметру посадочного места подшипника (если я не ошибаюсь я брал алюминиевые, прокладки головки от мопеда «Карпаты», или как там его, вообщем подбирать надо). Вставляем шайбочки до упора и вставляем фиксатор и собираем в обратном порядке.
2. Этот способ требует разборки коробки передач и восстановления профиля угла кулачков их замены и других дефектных деталей механизма. Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали. Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на “планетах”). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить. Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных шайб толщиной 0,2 - 0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2 - 0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми. Обратная связь по адресу secretov-net023@yandex.ru |